Пошаговая инструкция создания HDRI
Для тех, кто не знает что такое HDRI и чем она отличается от LDR, первая часть тут.
Шаг 1: Съемка
Всё, что вам нужно сделать, это снимать много фото для каждой точки поворота, и для каждого кадра вы делаете много разных экспозиций, чтобы захватить весь диапазон яркости в карту.
Но прежде чем мы перейдем к съемке, пару слов об оборудовании:
– Камера: я сейчас использую Canon 600D, который был самым дешевым DSLR я смог найти несколько лет назад. Эту марку я выбрал из-за прошивки Magic Lantern – программа которая позволяет настраивать экспозицию так, что я могу захватить весь диапазон яркости практически в любой локации;
– Выбор объектива: все широкие (<20 мм) подходят. Чем шире объектив, тем быстрее вы можете снимать HDRI, но тем ниже будет окончательное разрешение. Я в настоящее время используют 10-18mm EF-S объектив с моим 600D, а это значит, самое высокое разрешение HDRI я могу создать около 17000 × 8500 или около того. Я ранее использовал 18-55mm объектив, который поставляется вместе с моей камерой, и он давал мне разрешение (25k +), но к сожалению делал фото медленнее. Например, я хотел сделать HDRI заката, но к тому времени как я заканчивал солнце скрывалось за большое облако и половина моей карты выглядит пасмурной.
Если вы хотите вычислить какое самое высокое разрешение HDRI вы можете создать с помощью объектива камеры, вот формула:
(1 / (<вертикальное поле зрения в градусах> / 360)) * <вертикальное разрешение камеры>
Вы можете найти вертикальное поле зрения, прибегая к помощи точное название объектива.
В моем случае:
(1 / (74/360)) * = 16812 +3456
На практике это лишь оценка, в реальности эти значения могут колебаться.
– Штатив и панорамная головка: буквально любой штатив подходит, если камера на него становится. Если вы будете снимать HDRI регулярно, то сможете купить что-то сверхнадежное, потому что тогда камеру придется вращать очень много раз. Панорамная головка не является необходимым аксессуаром для экстерьеров, но для съемки в помещении настоятельно рекомендуется. Так вы обеспечите себе минимальное количество швов на конечном результате.
В зависимости от объектива и камеры, вы будете делать разное количество кадров, чтобы захватить полную 360º панораму вашей локации. Мое правило заключается в том, чтобы каждый угол поворота (кадр) был на 30% перекрыт в сравнении с предыдущим, так что перед началом съемки покрутите камеру и посчитайте сколько раз вам необходимо будет повернуть камеру. Если у вас нет панорамной головки, можно нанести пометки на штатив, чтобы поворачивать камеру более точно. Можете сами сравнить как выглядит склейка при использовании только штатива (слева) и штатива с прикреплённой головкой:
В моём случае при 10-мм объективе и 600D (1.6x crop sensor), мне нужно снимать каждые 40º по горизонтали (9 углов), чтобы захватить все кадры, и сделать это для 3-х различных вертикальных углов (+ 45º, 0º, – 45º), в общей получается 27 углов.
Не забываем, что нам также необходимо снимать различные экспозиции, чтобы сделать его высокий динамический диапазон изображения (HDRI). Таким образом, для каждой из 27 различных углов, я обычно делаю 5 различных экспозиций.
В Magic Lantern делает это можно сделать следующим образом:
Обратите внимание, что Sequence option установлен в положение “0 + ++”, что означает, что я просто должен выбрать самую быструю скорость затвора (1/4000).
Убедитесь, что ваша камера настроена на ручное управление (выдержка, экспозиция, баланс белого, фокусировка, ISO и всё остальное). Кроме того, убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Затем установите скорость затвора на быстрый (в моем случае 1/4000-го), диафрагму на F / 8.0. Скорей всего, с настройками ещё нужно будет поиграть, но это настройки могут быть хорошей стартовой точкой.
Теперь вы просто поворачиваете камеру в нужное положение, нажмите кнопку спуска затвора, и он будет автоматически снимать 5 различных экспозиций. Затем поверните на следующий угол и повторите. В моём случае я получил 135 изображений.
Различные ситуации требуют разных настроек экспозиции, например, ночная съемка, как правило, имеет очень яркие источники света и очень темные тени; поэтому для съемок в вечернее время может потребоваться сделать 7 экспозиций вместо 5, чтобы охватить весь диапазон.
Шаг 2: Очистка
Этот шаг является необязательным, но я всегда делаю это, чтобы получить наилучшее качество от моих HDRIs.
Все, что нам нужно сделать, это удалить некоторые артефакты линз на фотографиях, таких как хроматические аберрации, шум и виньетирование. Для этого существует 2 причины:
– удаление несовершенств делает HDRI более красивым;
– сшивание делается намного проще – хроматические аберраций и шум могут путать программное обеспечение для сборки карты.
Я рекомендую вам использовать Lightroom для этого, потому что она позволяет экспортировать 16-битные TIFF, которые содержат в себе данные EXIF (запись всех настроек камеры), которая нужны для склейки. Если нет данных EXIF, вам придется ввести точную выдержку для каждого из 135 изображений. Если у вас нет Lightroom, вы можете смело пропустить этот шаг.
Поэтому, как только вы закончили съемку, подключите карту памяти или камеру, запустите Lightroom и импортируйте все изображения. Выберите один из хорошо экспонированных изображений:
Если вы хотите настроить баланс белого на все, можно сделать это сейчас:
Очень важно не делать карту резкой, это касается контрастности или экспозиции, чтобы она выглядела красиво и реалистично; наша задача исправить только артефакты.
Так что если вы увеличите в один из краев, вы, вероятно, уведите некоторые тонкие фиолетовые / зеленые или красные / синие цвета полос:
Это легко исправить, просто выполнив Enable Profile Corrections > Remove Chromatic Aberration в панели коррекции линзы. Как правило, работает очень хорошо:
Теперь нужно скопировать все настройки на остальные изображения. Выбираем все изображения (ctrl+A) и жмем Syncв правом нижнем углу:
Появится окно со всеми видами флажков. Просто нажмите на кнопку “Check All” в нижнем левом углу этого окна, а затем нажмите “Synchronize”. Это позволит обновить все выбранные изображения с исправлениями линз и регулировки баланса белого.
И, наконец, нажмите Ctrl-Shift-E, чтобы экспортировать изображения (также доступны из меню File). Указываете путь, формат обязательно 16 бит TIFFs:
Шаг 3: Склейка
Теперь самое интересное! Когда вы запускаете PTGui вы увидите следующее:
Первое, что нужно сделать, это загрузить все изображения. Нажимаем Load images, выбираем все файлы, которые экспортировали из Lightroom (или если вы не использовали Lightroom, просто использовать файлы, которые вы скопировали с камеры).
После этого вы увидите длинный список миниатюр. Возможно, вам придется немного подождать до окончания загрузки.
Первое, что нам нужно сделать, это сказать PTGui, что данные изображения – это панорама HDR и сказать, что каждые 5 изображений на самом деле одна фотография (только с разной экспозицией).
Чтобы сделать это, просто перейдите к Images > Link HDR Bracketed Exposures:
В диалоговом окне нужно указать количество в группе и общее число таких наборов (в моем случае, 28 наборов по 5 изображений). Далее нажимаем кнопку ОК.
Теперь, прежде чем мы склеим изображение, сделаем маску. Таким образом мы скажем PTGui не использовать определенные части некоторых изображений, которые могут ввести в заблуждение его.
Примером такой области будет штатив, который виден в нижней части некоторых изображений – так как некоторые из штатива (или панорамной головки), которая вращается с камерой, чтобы не запутывать софт. Закрашиваем все, что вы не хотите видеть (например блики, штатив, собственная тень, и т.д.), используя маску. Вы заметите, что, поскольку наши кадры экспозиции связаны между собой, вы не должны рисовать на каждую фотографию, а только один кадр из каждого набора. Пользуйтесь Copy / Paste в нижнем левом углу, чтобы ускорить процесс. Удерживайте клавишу Shift, чтобы рисовать прямые линии, или Ctrl, чтобы заполнить в замкнутом пространстве.
Когда вы закончите с этим, вернитесь на вкладку Project Assistant и нажмите Align images.
Появится другое окно с запросом о экспозиции. Обязательно выбирайте “True HDR” в нижней части, так как мы не хотим получить простой тональный JPG.
PTGui теперь будет анализировать все изображения и пытаться найти подобные точки между каждым из них (так называемые «контрольные точки»). Как правило, всё проходит без проблем, но иногда он будет сопротивляться немного и может попросить вас добавить контрольные точки вручную (что является трудоемким процессом). К счастью для меня, он сделал очень хорошую работу с первой попытки!
Если окно Panorama Editor само не открылось, вы можете вызвать его нажав Ctrl-E. Это окно показывает, как конечная панорама будет выглядеть (грубая версия). Если HDRI слишком темная или слишком яркая, отрегулируйте ползунок экспозиции во вкладке Exposure/HDR tab.
Перед конечным превращением лучше всего сохранится!
При конвертации найдите Create Panorama tab ( нажмите “Set optimum size”, чтобы присвоить самое высокое разрешение, которое только может быть), выключите JPG и нажмите Create Panorama!
Сохранение может длится от пары минут до нескольких часов, всё зависит от мощности компьютера.
Теперь можно смело пользоваться нашей созданной картой!
Читайте в нашей предыдущей статье Что такое HDRI?
Хотите знать больше? Приходите на наши курсы 3D-моделирования, скульптинга, композитинга и анимации.
Перевод: Simply_Better
